CAMIÑO DOS FAROS (Camariñas a Finisterre - Etapa 3). 30 AGO 2020

La Ruta dos Faros (O Camiño dos Faros) consta de unos 200 kms, (8 etapas de 25 kms) que recorren la Costa da Morte desde Malpica hasta Finisterre.
Lo normal es hacerla caminando por las sendas que bordean el recortado acantilado.
En esta ocasión hemos buscado la manera de hacer el recorrido en 3 etapas y una mañana más, y en coche. Los enlaces de las otras etapas son: etapa 1; etapa 2; Ézaro y Carnota
Comenzamos está tercera etapa desde Camariñas, un pueblo marinero conocido por sus encajes de bolillos y su riqueza natural y ambiental. Ocupa una península con dos caras, una mirando al océano Atlántico y a otra a las tranquilas aguas de la ría que comparte con el ayuntamiento vecino de Muxía.
Primero nos dirigimos paseando hasta el espigón del puerto. La economía del municipio depende, en gran medida, de las actividades relacionadas con el mar y de la comercialización de las capturas. Este puerto pesquero es el de mayor peso comercial en la Costa da Morte, fundamentalmente debido a especies como la sardina y el pulpo. Así que no debemos irnos sin probar una buena ración (un buen momento es la hora de la cena o incluso en la comida, según se tercie).
A continuación nos acercamos hasta los resto del Castelo do Soberano. Ya en tiempos medievales, los piratas normandos eran asíduos a estas rías. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII esta estaba sometida a continuas incursiones navales de piratas y corsarios. El Castelo do Soberano se construyó en 1740, durante el reinado de Carlos III, formando una batería curva que defendía toda la entrada de la ría y que tenía diecisiete troneras. Todo ello defendido por un recinto amurallado. Esta batería se complementaba con la construida en Muxía en 1801, haciendo muy difícil cualquier incursión en la Ría. En los años 40 del siglo pasado, la batería había perdido su funcionalidad. La necesidad y la ignorancia se llevaron las piedras del viejo castillo, que se usaron para la construcción del nuevo puerto e, incluso, algunos de los cañones, fueron colocados como noráis para el amarre de los barcos. En la actualidad, sólo se conservan los cimientos y parte del muro exterior, está en manos privadas y sin un destino muy claro que depende también de Patrimonio.
Tras pasear y disfrutar de estos lugares y de sus vistas, regresamos al coche y tomamos dirección al faro de Cabo Vilán (1896), es el primero eléctrico de toda España, situado en un entorno de gran valor paisajístico y medioambiental, está construido en cantería a 75 m de altitud y, presenta una planta octogonal, de unos 25 m de altura, unida, por un curioso túnel a una construcción de planta cuadrada con un patio interior, en el que visitamos el Centro de Interpretación de los naufragios, faros y señales marítimas,
El origen de este faro, el primero en ser eléctrico de España, se debe a que vino a sustituir a un faro anterior, el Faro Vello o Viejo (1854), emplazado en las cercanías, y que funcionaba a vapor. Fue a partir del hundimiento del Serpent, en el año 1890, cuando la necesidad del nuevo faro cobró fuerza y se convirtió en realidad.
Este faro señala uno de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte, pero también de los más hermosos. Posee un potente cañón de luz capaz de alcanzar las 28-30 millas marinas (55 km). El enclave ya fue declarado de Interés Nacional en el año 1933 y desde siempre aparece descrito como rocoso y acantilado.
Después de visitar este emblemático Faro, continuamos viaje. Ahora seguimos iba pista compactada en tierra. El camino que nos lleva por esta zona es pura Costa da Morte, una carretera agreste, con vistas a esos acantilados de vértigo, donde la piedra es nuestra compañera, mostrándonos esculturas imposibles forjadas a golpe de ola, de viento, de tiempo. El trayecto permanece virgen, sin construcciones humanas.
Bordeamos la punta da Pedrosa. Seguimos contemplando las rocas y los blanquísimos arenales.
Realizamos una larga y relajante parada en la playa da Balea
Llegamos a una parada obligada, Punta Boi, donde encontramos el conocido como Cementerio de los Ingleses. Estamos en uno de los lugares más fatídicos de la Costa da Morte. Aquí entre punta de O Boi y punta A Cagada, fueron 8 los naufragios y 245 las víctimas. Pero el más trágico fue el del Serpent la noche del 10 de noviembre de 1890. Este acorazado partió dos días antes de Plymouth rumbo a Sierra Leona. Derivó mucho a tierra y la escasa luz del Faro Vilán hizo que chocara en el lugar que hoy se conoce como “el bajo del Serpent”. De los 175 tripulantes solo se salvaron 3 que fueron empujados a la playa de Trece. El cura de Xaviña movilizó a los vecinos para proceder a la sepultura de los 172 cuerpos en este emblemático lugar. En el interior están los restos del capitán y oficiales y en el exterior, los marineros. En los primeros años, un barco de la armada inglesa se acercaba aquí para arrojar una corona de flores y durante muchos años los barcos de guerra ingleses que pasaban por la zona lanzaban salvas de honor.El Cementerio de los Ingleses está incluido en la Ruta Europea de Cementerios Singulares, reconocida igual que el Camino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo.
Desde aquí se divisa perfectamente el monte Branco, la mayor duna rampante de Galicia, y a sus pies la mayor reserva de caramiñas, el arbusto (protegido) que da nombre a Camariñas.
Seguimos la pista de tierra, ahora en ascensión hasta alcanzar una estrecha carretera asfaltada.
Desde aquí nos dirigimos a Ponte do Porto para seguir camino a Muxía. Se dice que esta emblemática ciudad gallega es la novia del viento. Accedemos a la localidad junto al puerto deportivo. La Muxía marinera fue pobre. Se vivía muy precariamente porque en los límites de la villa no había tierras para cultivar ni recoger leña. La Muxía moderna y de mayor esplendor económico apareció sobretodo a partir de los años 60 cuando se descubrió un importante y rico caladero, el del Canto, en él se pescaron especies de mucha aceptación en el venta como besugo, merluza, dorada… Esta riqueza permitió el desarrollo urbano y viario dando lugar a la Muxía actual. A los barcos de pesca se sumaron en los últimos años numerosas embarcaciones de recreo que amarran en el muelle del puerto deportivo.
Seguimos rumbo al Santuario de Nuestra Señora de la Barca, construido en el siglo XII, puro románico. Fundado en la Edad Media a iniciativa de los monjes de Moraime. El edificio actual es de estilo barroco y data de 1719. La imagen de la Virgen es una talla gótica del siglo XIV. Sufrió un aparatoso incendio el 25 de diciembre de 2013 que destruyó el retablo mayor, valiosa obra barroca del escultor santiagués Miguel de Romay.
Subimos caminando por la empinada escalera, primero hasta la Escultura "A Ferida" de Alberto Bañuelos. Esta escultura representa el daño causado al mar por el hundimiento del buque petrolero Prestige en 2002 en las costas de Mugía. Alberto Bañuelos fue encomendado a realizar una escultura para recordar esta catástrofe ambiental y reconocer el trabajo de los voluntarios que limpiaron las playas de Galicia. La escultura mide 11 metros de alto y pesa 400 toneladas.
Seguimos ascendiendo por la senda hasta el monte Corpiño, merece la pena el esfuerzo: ante nosotros se nos presenta una panorámica de Muxía, a nuestros pies la iglesia y el cementerio de Santa María, al fondo el Faro Vilán, el puerto pesquero y el deportivo de Muxía, más allá Camariñas y su ermita de la Virgen del Monte, la mar, el verde de los prados…
Descendemos hasta el Santuario de Ntra Sra de la Barca, y nos acercamos al faro, no impresiona por su belleza arquitectónica pero sí por el lugar donde está situado, en la Punta da Barca, entre las rocas, un espectáculo visual al amanecer, al atardecer, con la mar brava sacudiendo sin piedad la roca.
Tras esta intensa visita a Muxia, tomamos direccióna a Touriñán para ver el Cabo del mismo nombre, un lugar pedregoso, con sus dos faros, en el que se contempla cuando arranca la primavera y termina el verano, la última puesta de sol del continente europeo.
Situado más al Oeste que el propio Finisterre, la zona de la Illa do Castelo es punto más occidental de la España peninsular, este enorme saliente en la costa de más de 2 km fue debidamente señalizado con la construcción de un faro para guiar a las embarcaciones durante la travesía por estas peligrosas aguas. El Faro antiguo, el original no estaba previsto inicialmente pero, debido a los numerosos naufragios de finales del siglo XIX, se inauguró en 1898 aprovechando la óptica del viejo faro de Vilán. Situado a 50 metros sobre el nivel del mar y con una altura de 8 metros, está anexado a la vivienda de los fareros y alcanzaba las 10 millas, con una luz fija blanca producida por una lámpara de parafina, que en 1918 se cambió por una de vapor de petróleo a presión, aumentando el alcance hasta las 20 millas. El Faro nuevo, construido en 1981, es una torre de hormigón de 11 metros de altura con una luz que alcanza las 23 millas, emitiendo 1 y 2 destellos cada 15 segundos. Un poco más adelante, 400 metros por el Camiño dos Faros, a la altura de la Illa Herbeira está el punto más occidental de la España penínsular.
Empezamos una caminata bordeando el cabo por una pequeña senda que discurre por los acantilados, regresamos por la carretera hasta los faros, y luego nos acercamos hasta una roca que sirve de mirador hacia la inmensidad del mar
Regresamos hasta el coche para continuar hacia la playa do Rostro. La Praia do Rostro es otra maravilla salvaje de esta Costa da Morte. Una oda al mar, a la salitre y al aire puro… un completo lujo para los sentidos en estos casi dos kilómetros de playa. Abierta al Oceáno Atlántico, el constante viento que aquí golpea durante buena parte del año ha formado un extenso sistema dunar, con alturas importantes y llenas de vegetación, lo que en algunas épocas del año le da un colorido que lo cubre todo. Caminamos por la orilla del mar los cuatro kilómetros de este arenal (2 de ida y dos de regreso), sin prisa y disfrutando cada paso del paraíso que tenemos aquí, in situ.
Por último nos dirigimos al final de la ruta, al cabo de Finisterre, el cabo del fin del mundo, parada obligada del Camino de Santiago. Un conjunto formado por el faro octogonal, un edificio llamado la Vaca de Fisterra que alberga una sirena de alerta y otro llamado el Semáforo, desde donde se mandaban señales la los barcos de guerra desde que fue construido en 1879. Y qué maravilla despedirse de esta fantástica ruta con el océano Atlántico a nuestros pies, contemplando una puesta de sol de las más bellas que se pueden observar en la inmensidad del océano. Hubo un tiempo en que este lugar azotado por los vientos y las aguas del Atlántico fue el fin del mundo, el lugar más occidental de la tierra, el finis terrae. Durante siglos se creyó que todo lo que había más allá de aquellas aguas era una sima infinita bajo la que el sol dormía cada noche. El Camino de Santiago, termina aquí, a los pies de este alto monte, en cuyas playas los peregrinos tenían por costumbre quemar su ropa en señal de purificación. La leyenda cuenta que aquí estuvo el Ara Solis, donde las tribus celtas celebraban sus ritos solares. Tiempo después, los romanos aseguraron que más allá de la difusa línea donde se juntan océano y cielo el mundo no tenía continuidad. El cabo de Finisterre es una meta cuya recompensa es su paisaje. La punta donde el mundo terminaba es un afilado acantilado que trepa entre roquedales hasta el faro, construido en 1835 y cuyo haz de luz alcanza los sesenta y cinco kilómetros de distancia. Hoy la navegación se guía por satélites, pero hasta hace unas décadas los barcos que surcaban las aguas de la temida Costa da Morte tenían en Finisterre la anhelada certeza de que la tierra estaba cerca.

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