Valdeobispo-Cáparra-La Zarza-Guijo de Granadilla-Valdeobispo

CONSEJOS: La ruta la tengo marcada como difícil por la longitud, no por el nivel técnico. Hay un tramo al principio, al salir de Valdeobispo, que hay que bajarse de la bici y empujar un poco. Aunque pueda parecer un poco tedioso, la ruta lo merece. Cerrad todas las puertas que encontramos cerradas a nuestro paso, cruzamos zonas de ganado (alguna zona particular) y sobra decirlo, pero nos están haciendo un favor dejándonos pasar. Aunque hay alguna fuente en nuestro itinerario, es conveniente llevar agua de sobra, porque salvo en los pueblos, no es abundante y en los meses de calor nos hará falta. Y por último iiiOJO!!! Cuando lleguéis al “Pozo Jornillo”, abandonad el “Camino de Ahigal” en el primer cruce a la izquierda para salir al encuentro de la “Calzada Real Soriana Occidental” (esta perfectamente claro en el track). Si continuáis por el Camino de Ahigal, os encontraréis con que este camino está impracticable aunque en los mapas aparezca marcado. (Avisados quedáis).

DESCRIPCIÓN: Partimos de Valdeobispo y después de ver la iglesia y cruzar esta localidad nos introducimos en un ejemplo de libro del denominado “Ecosistema de Bosque Mediterraneo-Dehesa Extremeña”. Es verdad que al principio el camino es estrecho y ascendente, con piedras grandes que lo hacen inciclable, pero una vez superado este tramo no volvemos a encontrar ningún otro de estas características. Llegamos así a una finca privada, la Dehesa de Valverde en donde tendremos que entrar siendo respetuosos con el ganado, entorno y dejando todas las puertas cerradas (bueno hay que ser respetuoso aquí y en todas partes), y poco a poco llegamos al enlace con el “Vía de la Plata- Camino de Santiago” que a través de senderos continúa atravesando dehesas. Llegamos así a Ventaquemada, y después de cruzar varios arroyos a las ruinas romanas de Cáparra cuyo arco tetrápilo (cuatro pilares) es el anagrama de la ruta de la Plata.
Desde aquí tomamos el Camino de Santiago de la Vía de la Plata que con dirección Noreste va atravesando la “Dehesa Extremeña”. En esta época (principios de Mayo) ya se han ido las grullas, y podemos ver a las cigüeñas afanarse en llevar comida a sus polluelos. Este tramo transcurre paralelo a la carretera, por sendas estrechas. No es necesario tocar el asfalto porque existe un pequeño sendero que abandonamos para casi al llegar al cruce con la carretera que va hasta Zarza de Granadilla. Cruzamos esta localidad y por pistas de tierra llegamos al pantano de Gabriel y Galán, que vamos circunvalando por cualquiera de los muchos senderos que lo perimetran, o a campo través. Llagamos así a las instalaciones deportivas del “Anillo” y poco después al dique de la presa. Nada mas salir del dique un sale un camino camino a la derecha que evita que tengamos que ir por carretera hasta la pista que nos llevará a Guijo de Granadilla. En este tramo hay dos fuentes casi seguidas. Una vez pasado Guijo, y por pistas anchas llegaremos al puente sobre el Embalse de Valdeobispo. Habremos visto Ahigal, pero sin entrar en esta localidad. Este es un tramo muy agradable porque está en bajada (también hay una subida) y veremos una preciosa fuente labrada en granito. Después del puente, como suele pasar, viene de nuevo una cuesta que con acerca hasta el “Pozo Jornillo”. Este pozo, al igual que otros del Monte, se configura tomando como modelo el “Pozo de la Cañá, el cual está vinculado con la Vía de la Plata e, incluso con alguna ruta anterior. Obtiene su forma actual en los siglos XIV-XV, tras construirse la Cañada Real Soriana Occidental, en la que está insertado. El topónimo “Jornillo”, diminutivo de “Jorno” (horno) proviene de un pequeño horno de pan que existía por aquellas cercanías. Este pozo se constituía como uno de los puntos de encuentro de las gentes que trabajaban o residían durante largas temporadas en aquella zona del Monte. Se contaba que durante un tiempo algunos se tropezaron por aquellos caminos o sentado en las piedras del pozo la figura de un niño de corta edad, (El Niño de la Botija) que yendo solo a coger agua en el pozo, cayó y murió ahogado. Anécdotas aparte, una vez pasado este punto, a unos cientos de metros sale una pista a la izquierda que debemos tomar abandonando el “Camino de Ahigal” en el primer cruce a la izquierda para salir al encuentro de la “Calzada Real Soriana Occidental” (esta perfectamente claro en el track). Si continuáis por el Camino de Ahigal, os encontraréis con que este camino está impracticable aunque en los mapas aparezca marcado. La Calzada va paralela a la carretera y un poco antes de llegar a Valdeobispo la cruza para,a través de un camino, llegar a este pueblo en una alegre bajada, poniendo la guinda final a este recorrido.

En cualquier caso, como digo en otras rutas, teniendo el track en el teléfono o GPS, las descripciones están un poco de más.

La ruta aquí descrita, así como los tracks para GPS son orientativos. Queda bajo la responsabilidad de quien la realice, tomar las medidas de seguridad apropiadas para el itinerario, que dependerán tanto de las condiciones climatológicas, como de la preparación técnica y física de la persona que la lleve a cabo. Quede bien claro que todo lo indicado (track y comentarios) es a nivel informativo y sin ningún otro tipo de ánimo, eximiéndose el autor de responsabilidad alguna ante cualquier percance que pudiera sufrir quien por voluntad propia o inducida realice la actividad.

CÁPARRA:
La existencia de un enclave de Caparra como núcleo de población prerromana no ha sido resuelto definitivamente, ya que algunos autores dan origen indígena. Sin embargo, el topónimo de Capera es sin duda de origen prerromano. La existencia de la ciudad está muy bien documentada desde la antigüedad. Ptolomeo la menciona como Kapasa formando parte del territorio de los vettones, pero otros historiadores lo hacen dentro del lusitano, por lo que se puede concluir que la ciudad estaba en el límite entre ambos pueblos.
Los romanos concedieron inicialmente a Cáparra el estatus de ciudad estipendiaria. Es decir, la población tenía que pagar un canon y contribuir al ejército romano, pero tenía derecho propio, su propia moneda y sus tierras. A partir del año 74, cuando el emperador Vespasiano proclamó el Edicto de Latinidad para las provincias hispanas, la ciudad accedió a la categoría de municipio de derecho latino -municipium con ius latii minor-, aunque se desconoce el momento exacto bajo la Dinastía de los Flavios en el que fue promocionada a este estatuto. Sus habitantes, al adquirir la ciudadanía romana por desempeñar magistraturas, quedaban adscritos a la tribu Quirina. A partir de ese momento, Capara comenzó su verdadero despliegue y desarrollo como ciudad siguiendo la arquitectura propia de las ciudades romanas, quedando de ese periodo numerosos restos, entre ellos el famoso arco, su símbolo inequívoco.
En 198, tras la victoria de Septimio Severo sobre Clodio Albino, al que habían apoyado las autoridades políticas romanas de Hispania y buena parte de las comunidades cívicas, el Ordo Caparensium erigió una inscripción, posiblemente con estatuas, en honor de la mujer del nuevo amo del Imperio, Julia Domna, señalando su condición de esposa de Severo y madre del joven César Caracalla y de los soldados.
Durante la Alta Edad Media, la ciudad empieza a despoblarse, acentuándose el abandono a partir de la invasión musulmana, y posteriormente no existen datos de que fuera repoblada una vez que el territorio fue conquistado por los reinos cristianos.
Entre la época romana y el siglo XII prácticamente no existente información. La invasión musulmana no proporciona ninguna mención ni siquiera como lugar de tránsito hacia la Meseta pese a estar enclavada en plena vía de comunicación.
Una cita atribuida al siglo XII, aunque pudiendo ser anterior, en el pasaje Cronicón del PseudoTurpin, en el capítulo III, libro IV del Liber Sancti Iacobu en el Codex Calixtinus de la catedral compostelana. El pasaje en cuestión sirve para dar énfasis a las hazañas de Carlomagno, pero hace referencia a la despoblación de varias ciudades como Lucerna, Ventosa, Adenia y de Capera.
Las restantes menciones surgirán a partir del siglo XII y serán cada vez más frecuentes a medida que nos aproximemos al siglo XIX con valoraciones acerca de su estado y explicaciones sobre su despoblación.
Existen autores que defienden que la ciudad fue repoblada por un corto periodo de tiempo durante la reconquista, pero puede desprenderse por las bulas de Lucio III de 1144 y la de Urbano III de 1145, que estos repobladores no tenían conocimiento de la realidad en que se hallaba la antigua ciudad, ya que casi todas las incursiones y repliegues de tropas cristianas se realizaron desde Ciudad Rodrigo hacia Coria a través de la Sierra de Gata, por la denominada vía Dalmacia.
Desde el punto de vista jurisdiccional el espacio urbano quedó divido entre los dominios del Duque de Alba al norte de la calzada y las tierras de realengo de Plasencia al sur, y a su vez repartida dentro de varios términos municipales que surgieron a partir de la Edad Media y Edad Moderna como una prueba más de la inexistencia de cualquier función urbana.
Luis de Toro, uno de los historiadores placentinos más significativos, escribe en 1573 que Cáparra jamás fue la primitiva sede episcopal de Plasencia, y hace alusión a que su despoblación es anterior a la fundación de esta última ciudad.
Varios autores del Renacimiento citan Cáparra por la presencia en ella de ruinas y hacen especial alusión al arco y a las inscripciones. Entre estas, muchas hacen referencia a la existencia de un segundo arco.
Ya en las Relaciones Topográficas realizadas en la época de Felipe II, hacia la década de 1570, y en las repuestas de Guijo de Granadilla se da cuenta de esta duplicidad de arcos. La noticia de Fray Francisco de Coria, ya en el siglo XVII, confirma la presencia de dos arcos, uno que denomina el Castillo (tetrapylum) y otro que denomina arco triunfal.9​ El primero de los arcos pudo ser la puerta de la villa, citada en 1491 y que más tarde parece que destruyeron los vecinos de Guijo de Granadilla.
En 1791 con motivo del Interrogatorio formado de orden del Consejo para la visita de la provincia de Extremadura con motivo de la creación de la Real Audiencia de Extremadura, Cáparra ya no existe. En este mismo interrogatorio se indica que los vecinos que quedaban en la llamada Venta de Cáparra se transladaron al Villar de Plasencia y la Oliva de Plasencia.
La situación de abandono y carácter marginal de Cáparra se agravará aún más con el trazado y la construcción definitiva de la actual carretera, la N-630 que data de 1855 y junto con el ferrocarril, ya en el siglo XX, hace que se abandone definitivamente el uso del antiguo camino.
Arco de Cáparra:
El conocido tetrapylum es el edificio más importante que ha sobrevivido hasta la actualidad. Se trata de un arco cuadrifronte, el único en España de sus características. Se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el Foro y los baños públicos y otros monumentos principales. Es muy probable que en él confluyeran las dos calles principales: el cardo y el decumano.
situado a 450 m, desde el centro del arco cuadrifronte de la ciudad, situado entre el decumanus máximo y el cardo máximo en la cota 400 mts. s.n.m.. La ciudad se encuentra situada entre las cotas 408 m, s.n.m, la más elevada y los 380 m, de la zona más baja cercana al rio a tan solo 255 m, de la muralla de la ciudad. Podríamos decir que la ciudad se encuentra en un pequeño promontorio o acrópolis, y una ladera.
Se encuentra muy bien documentado, gracias a las inscripciones conservadas en él y en concreto a una que está en el pilar de la derecha del frente sur del monumento, en la que se alude a Marcus Fidius Macer, a un nuevo Fidius Macer, así como a Bolosea, hija de Pellus, su mujer. Se da a entender que este Fidius Macer fue la persona que mandó erigir el arco cumpliendo de este modo el testamento de sus padres. Por otras inscripciones se sabe de la relevancia de este ciudadano de Capera, pues se le menciona tres veces como magistrado, dos veces dunviro y como praefectus fabrum, o jefe de los obreros municipales, y que estuvo casado con Iulia Luperca. En cuanto a la fecha de su erección, se le sitúa en la época Flavia, a finales del siglo I.
Tiene unas medidas en su planta de 8,60 m por 7,35 m, estimándose una altura de 13,30 m en su estado originario. El monumento se eleva sobre cuatro pilares que soportan cuatro arcos de medio punto adornados con una arquivolta o moldura que envuelve el trasdós. Cada pilar se asienta sobre un basamento rematado por una cornisa bastante resaltada. Los frontales norte y sur disponen de dos pedestales adosados sobre los que se colocarían esculturas representativas de las parejas citadas en las inscripciones. No sería de extrañar que, por sus dimensiones, en los pedestales del norte se encaramaran retratos ecuestres, al menos así lo presenta García Bellido en la reconstrucción ideal del arco.14​
El 3 de junio de 1931 fue declarado monumento histórico-artístico. En la actualidad tiene el estatus de Bien de interés cultural, en la categoría de Monumento