2017-09-21 Boca de la Pescá por la verea de la Borracha. PR-A 21. Cascada y sendero del río Dílar

Boca de la Pescá por la verea de la Borracha. PR-A 21. Cascada y sendero del río Dílar

DISEÑO DE LA RUTA
El tramo de la vereda de la Borracha, Boca de la Pescá, collado de Sevilla y el sendero PR-A 21 hasta la caseta de carga del canal de la Espartera nos ha servido en otras ocasiones para hacer una circular regresando por los Alayos a media altura y bajando por Rambla Seca
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El Sendero del río Dílar también nos permite hacer una circular cresteando los Alayos (Picacho Alto, corazón de la Sandía, Castillejos).
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Sólo nos quedaba unir estos dos tramos para hacer una ruta espectacular, prácticamente todo el camino por buenos senderos e impresionantes montañas.

Esta ruta se puede considerar acuática en verano si queremos mojarnos los pies e incluso bañarnos en la poza de la cascada, pero también merece la pena hacerla en otoño, en mi opinión la mejor época cuando las hojas los chopos adquieren el color amarillo otoñal.

Esta ruta se ha convertido en una clásica por su belleza y relativa facilidad para los montañeros al realizarse por senderos.

El sendero PR-A 21 paralelo al canal de la Espartera es una obra genial de ingeniería montañera con unas vistas espectaculares del barranco del Dílar, los Alayos de Dílar y siempre al pie de unos impresionantes tajos al otro lado de los Arenales del Trevenque. También nos sirvió para hacer una circular distinta del Trevenque
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SIERRA NEVADA, RÍO DÍLAR, AGUA DE LAS ALTAS CUMBRES
DESDE LA COTA DE LOS 3.000 A LA VEGA DE GRANADA

El río Dílar nace a 3.000 metros de altitud, en el paraje conocido como los Lagunillos de la Virgen, pequeñas lagunitas, pastizales y borreguiles por los que discurre el agua de neveros y arroyos para formar el cauce del que se convertirá en el rio Dílar, uno de los más importantes del Espacio Natural de Sierra Nevada. Desde su nacimiento, tras la Laguna de las Yeguas, transformada artificialmente en una pantaneta, fluye hacia la vega de Granada por espacios de cortados, cañones, laderas y desfiladeros, en la cota más baja de los montes Alayos, hasta llegar a las inmediaciones de la localidad de Dílar, donde concentra algunos de los puntos para el ocio y áreas recreativas más importantes de la sierra y el área metropolitana de Granada.

Es un río de aguas rápidas, estrecho y poco caudaloso, pero de paso continuo de agua, que en verano se ve acrecentado por el efecto del deshielo de las grandes cumbres. Las áreas recreativas situadas a unos tres kilómetros del núcleo urbano y antes de llegar a la Central Eléctrica de Dílar, son espacios muy frecuentados por familias en primavera y verano, donde el río se convierte en una playa de interior.

FAUNA Y FLORA
Desde la central eléctrica en ascensión hacia las cumbres de la sierra (es posible llegar hasta el Veleta) el río se hace estrecho y discurre entre cañones y zonas dolomíticas, con vegetación propia de ribera, cargada de sauces, juncos, pinares, olmos y matorral, que sirven de hábitat a especies de aves como mirlos, currucas, mosquiteros, herrerillos, carboneros, y aves de más porte, en los cortados, donde se ven bandadas de grajillas, avión roquero, vencejos y golondrinas, además de rapaces. En las zonas más altas, desde 2.500 metros, se encuentran aves de alta montaña, Acentor alpino, Colirojo tizón, Collalba gris, e incluso Chova piquiroja.

¿CÓMO LLEGAR?
https://goo.gl/maps/fAVvtvVitex

Desde Granada lo mejor es ir hacia la localidad de Otura por la autovía de la Costa, A-44. Desde Otura tomar dirección Dílar. Ya en esa localidad seguir las indicaciones de los carteles que nos llevan al río Dílar. Después de unos tres kilómetros se llega al cauce del río (último punto para los navegadores) Tras cruzar el puente, tomar el carril de la derecha, cementado, que nos lleva hasta un merendero y zona de aparcamiento. No es posible seguir más allá en coche.
En ese punto ya están las áreas recreativas que se suceden a lo largo de la ascensión del río.

SENDERO DEL RÍO DÍLAR
Un kilómetro y medio después del aparcamiento se llega a la Central Eléctrica de Dílar, desde ese punto, el camino se vuelve estrecho y sinuoso, pero de una gran estética e interés. Continúa ascendiendo, en algunos puntos se tiene que cruzar el cauce, sin puentes, y se llega a puntos donde el camino asciende junto a los cortados para salvar alturas. Casi una hora después del inicio del camino, se encuentra la confluencia de otro camino a la izquierda que asciende hacia el Canal de la Espartera, y el Hervidero y el Trevenque, otra ruta de Sierra Nevada que se une a la del río Dílar, de hecho, algunos montañeros la recorren a la inversa. Salen de Granada hacia La Zubia, Cumbres Verdes y el Hervidero, para tomar el camino de La Espartera y bajar hasta el cauce del río Dílar.

También desde el río Dílar, poco antes de la central eléctrica, un camino, señalizado, sube, de forma muy empinada hacia la cumbre del pico La Boca de la Pescá, que conecta con la ruta del Hervidero.

El sendero del Dílar es cómodo y seguro, aunque hay que cruzar el río al menos en ocho ocasiones. En ciertas ocasiones es más seguro ponerse unas zapatillas que se puedan mojar para cruzar el río. Hay que tener sumo cuidado en épocas de deshielo en que baja mucha agua y mucho más en caso de tormentas. A principios de otoño, el agua no llega a la rodilla, aunque hay zonas para darse un buen chapuzón.

CANAL DE LA ESPARTERA
Agua para generar electricidad en los años veinte
El canal de la Espartera fue construido por José Morell entre 1819 y y 1923. Su objetivo era llevar agua desde el río Dílar hasta un punto desde el que caía en un gran salto hacia la central de Dílar donde movía turbinas que generaban electricidad que estaba destinada a la fábrica de papel que se construyó en Benalúa de Guadix. El canal, aún en uso, tiene 7.035 metros de largo con 47 puentes. Discurre por una canalización de 1,10 m. de ancho y un metro de profundidad, según los datos recogidos por Manuel Morell, hijo del ingeniero autor del canal, en www.esparterariodilar.com.

GEOLOGÍA: ARENALES Y RELIEVES RUINIFORMES (COMPLEJO ALPUJÁRRIDE)
En los carbonatos alpujárrides son frecuentes las paredes subverticales y los cañones profundos asociados a escarpes o zonas de falla, como el de Los Cahorros de Monachil.

Sin embargo, lo más llamativo desde el punto de vista geomorfológico, son los llamados arenales y los relieves ruiniformes. Las dolomías del Complejo Alpujárride están fuertemente fracturadas y trituradas por efecto de su historia geológica. Frecuentemente están atravesadas por abundantes diaclasas (pequeñas fracturas abiertas), muy próximas entre sí, agrupadas en sistemas paralelos que se cortan a diversos ángulos. La presencia de estos sistemas de diaclasas favorece la partición de las dolomías y que se liberen, durante los procesos erosivos, pequeños fragmentos (de milímetros a centímetros, de tamaño grava) que son arrastrados por el agua. Sus acumulaciones reciben el nombre de arenales, y destacan en el paisaje formando lenguas de grava suelta, que discurren pendiente abajo por los fondos de los barrancos y las ramblas.

Los más impresionantes se localizan en las proximidades del Cerro del Trevenque y en los Alayos de Dílar. Otro rasgo característico del paisaje dolomítico son los relieves ruiniformes, así denominados por simular, en su aspecto, antiguas construcciones en ruinas. Se forman también por efecto de la erosión diferencial en zonas donde las dolomías están atravesadas por fallas (fracturas) de una cierta entidad. En la zona de falla, las rocas son fuertemente trituradas y brechificadas, lo que conlleva un aumento drástico de su porosidad y permeabilidad. Ello favorece la circulación de aguas subterráneas con carbonato cálcico disuelto que precipita entre los fragmentos de las brechas y los cementa. El efecto final es que la zona de fractura se torna más compacta y dura que las dolomías circundantes y resiste luego diferencialmente a los procesos erosivos, dando pequeños resaltes de trazado más o menos lineal, que simulan ruinas.

Los arenales del Trevenque se caracterizan por dolomías de edad Triásico superior pertenecientes a la Unidad Trevenque del Complejo Alpujárride (hace entre 200 y 220 millones de años).

La dolomía es una roca sedimentaria (formada cuando esta zona se encontraba en el fondo del mar) de origen químico compuesta básicamente de dolomita, cuya composición química es carbonato de calcio y magnesio [CaMg(CO3)2]. La dolomía debe contener al menos 50% de dolomita; si contiene menos es una caliza dolomítica. Se considera pura cuando ese porcentaje pasa del 90%.

Es una roca grisácea (también puede ser blanca o rosada) y porosa, muy común. Se encuentra en capas espesas de centenares de metros y puede también formar macizos enteros, como los Alpes Dolomíticos (Tirol).

Las dolomías se utilizan como materia prima en diversas industrias: en la metalurgia y en la producción de morteros y cementos especiales.