326. DEL MURO DE BANKSI EN BELEN AL DE LAS LAMENTACIONES EN JERUSALEN.

La mayor parte de esta ruta se realiza en transporte público, autobús y taxi. Los paseos tienen lugar por Belén y Jerusalén.
Quizá estemos en presencia del lugar más conflictivo de la historia de la humanidad. Durante más de 4.000 años apenas ha habido momento en que no haya habido un trozo de tierra en disputa, y la sangre no haya corrido a mares por estos desiertos. Tribu contra tribu, religión contra religión, país contra país. Todos contra todos. Pero ahí sigue, como una olla a presión a punto de estallar, del que nadie quiere retirarse. Alguna vez revienta, y todo cambia … para seguir igual.
Durante más de 700 kms. el gobierno israelí ha levantado un muro en Cisjordania, aislando a los asentamientos judíos del resto del territorio palestino. Cerca de Belén el muro se hace especialmente visible. Iniciamos la ruta en el Campo de Refugiados de Aida. Aquí todo parece de una provisionalidad permanente. Casas de mala construcción junto a ruinas, y minúsculos comercios. Jóvenes y no tanto, matando las horas en la calle. Y el muro. Por este lado palestino las pintadas lo decoran continuamente. Las llamadas a la paz se unen a los rifles de asalto, y las listas de muertos. Este es el territorio Banksi. El entorno elegido por el grafitero ingles para dar visibilidad al conflicto. El taxi nos ha dejado en la entrada del campo. Aunque no hay puerta de entrada, no están bien vistos los visitantes, y las cámaras mejor guardarlas. Las miradas de las personas con las que nos cruzamos oscilan entre la indiferencia y la hostilidad contenida. Las antenas parabólicas que proliferan alivian el cerco.
El taxi rueda por atestadas calles, acercándose y alejándose del muro. Ahora se detiene frente al primero de los grafitis: una paloma de la paz, con chaleco antibalas y una diana en su pecho. Le siguen una niña cacheando a un soldado israelí, otra niña destruyendo un trozo de muro con un martillo de juguete. Nos detenemos en el Walled Off, el hotel con “las peores vistas del mundo”. Frente al mismo muro, Banksi lo abrió en 2017, cuando se celebraba el 50 aniversario de la Declaración Balfour, creando un hogar palestino para los judíos. Con apariencia de un decadente club ingles, sus paredes aparecen decoradas por Banksi, y en la puerta un portero uniformado con chistera, y un muñeco chimpancé nos dan la bienvenida.
Despedimos al taxi, en la plaza de la Iglesia de la Natividad. Allí cristianos de todo mundo visitan el templo construido sobre el lugar que estuvo el pesebre. Entramos por la puerta de la Humillación, debiendo agacharse en señal de respeto. Largas colas esperan tener una fugaz visión del lugar donde la tradición sitúa el nacimiento de Jesucristo. Frente está la mezquita de Omar, la calle bulle con los mil comercios, donde todo se compra y vende. Estamos en territorio palestino.
El autobús 485 nos deja en Jerusalén, cerca de la puerta de Jaffa. En el camino hemos pasado un control. Unos soldados fuertemente armados suben a bordo y revisan el pasaje. Ninguno tiene apariencia árabe: podemos continuar.
Jerusalén, el centro de varias religiones. Ciudad muchas veces destruida, y siempre vuelta a levantar. Paseando por sus calles parece que los nuevos conquistadores son los turistas. Van en grandes grupos, siguen a guías que hablan en todos los idiomas. Sotanas, gorritos judíos, largas faldas, pañuelos, hábitos de monja. No ha escapado de esta plaga turista que reconvierte los centros urbanos en museos al aire libre, con tiendas de recuerdos.
Pero si aparcamos estos pensamientos, vemos piedras milenarias, iglesias y devoción. Nuestro camino atraviesa los cuatro barrios (judío, cristiano, musulmán y armenio) en que está dividida la ciudad. Finalmente llegamos al muro de las lamentaciones. Es uno de esos lugares icónicos que hemos visto repetidamente, y no defraudan. Aunque sólo se trate de eso: un muro, y mucha gente pegada a él. Atravesamos un control, y para acercarnos debemos de cubrirnos con la kipá, un pequeño gorrito. Dentro, separados hombres y mujeres, rezan en su símbolo más sagrado. En el año 70 los romanos destruyen el templo, del que sólo permanece uno de sus muros. De acuerdo con la tradición judía, el muro no puede ser reconstruido hasta la llegada del Mesías. Durante 1.900 años la diáspora judía ha soñado con rezar en este muro de 15 metros de altura. A pesar del recogimiento de algunos, no es extraño ver cánticos y bailes, que son ignorados por los que introducen un papelito con sus deseos entre las grietas.
Y este es el punto final de nuestra peregrinación a un lugar tan sagrado como atormentado. Y es que si hay un centro religioso en el mundo está aquí.