Alcaudete

Ruta por los alrededores de Alcaudete (en el extremo occidental de la Sierra Sur de Jaén) y por su núcleo urbano, que atesora un interesante patrimonio histórico, destacando su famoso castillo, cuya silueta puede verse desde la carretera N-432 (por la que puede llegarse desde Córdoba, saliendo en la rotonda de entrada a la
población por la JA-4308 y seguidamente subiendo la calle de acceso al castillo, en la que aparco apenas a 200 metros del mismo).
Continuando por la calle Carril, se pueden ver restos de la antigua muralla de época almohade que rodeaba la población musulmana de al-Qabdaq (o al-Qibdaq), situada en la cima de un cerro dominando la importante vía de comunicación entre Córdoba y Granada (el castillo árabe primitivo se localizaba en otro cerro y fue destruido por los emires cordobeses en las guerras contra los muladíes de Ibn Hafsun). Sigo bajando por la calle las Parras hasta llegar junto a la sobria y robusta Iglesia de San Pedro (iglesia parroquial del siglo XVI proyectada y ejecutada por Francisco del Castillo -aunque terminada por su colaborador Juan de la Monja), construida sobre una antigua ermita en los nuevos arrabales surgidos del espectacular aumento de población experimentado en Alcaudete a partir del siglo XVI. A mediados del siglo XX se utilizó como silo de trigo, hasta que volvió a ser parroquia en los años 70 (hasta la actualidad).

Paso junto a una estatua de una costalera, con su faja y costal, con el lema "Va por tí, Manué", que fue la pieza ganadora del segundo Concurso Nacional de Escultura de Semana Santa (2017) y que homenajea a los costaleros de Alcaudete (donde hay mucha afición por la Semana Santa). La autora se inspiró en la historia de una mujer que salía porque su padre ya no podría hacerlo más.

Sigo por la calle Fuente Nueva, junto a la fuente, abrevadero para el ganado y lavadero del mismo nombre (éste, dentro de un recinto techado y cerrado, fue muy apreciado cuando escaseaba el agua corriente en las casas), girando a la izquierda al final de la misma para continuar por el Camino de Santa Catalina (que aquí coincide con el Camino Mozárabe). Pronto llego al Cementerio Municipal de Santa Catalina, incluido en la Ruta de los Cementerios de España desde 2016 (y ganador del tercer premio al Mejor Cementerio de España en su conjunto), con edificios de estilo neoegipcio, neogótico y regionalista; es el más antiguo de los datados en la provincia de Jaén (fechado en 1807) y uno de los diez más antiguos del país. Aunque su origen se encuentra en su ermita homónima, que se remonta a 1511 (según un documento que la nombra como Santa Catherina), que cuenta con pinturas murales del siglo XVI (destacando las escenas de la Pasión y el Juicio Final) y con una talla de la santa.

Desando el camino en parte para seguir
por la avenida de La Paz, con el objeto de salir del núcleo urbano para llegar a la Cueva del Monstruo. Paso por la calle de Jesús, viendo la espadaña de la Iglesia conventual de Jesús y María; este convento se fundó por bula de Gregorio XIII en 1577, al parecer con su origen en varias casas de beatas (práctica que en aquellos años funcionó en diferentes lugares y estaba dirigido a aquellas mujeres que, sin pertenecer a un convento o monasterio, llevaban una vida dedicada a la oración viviendo en sus propias casas; siendo de clase social más baja, de esta forma podían entrar en la vida religiosa sin tener que aportar una dote, como era preceptivo en los conventos). Posteriormente constituyeron una comunidad de clausura perteneciente a la orden de San Francisco (sin alcanzar nunca un patrimonio tan rico como el de Santa Clara). Con la Desarmotización sus bienes fueron subastados, aunque después ha estado en funcionamiento hasta los últimos años del siglo XX (ahora en restauración).

Salgo a la larga calle Pilarejo, por la que dejo el pueblo continuando por la calle asfaltada de la Cañada de la Sierra. En una curva pronunciada a la derecha, sigo de frente por un carril de tierra, con vistas a la Sierra de Ahíllos. Más adelante, tras cruzar el arroyo de los Zagales (es un decir), continúo atrochando por el olivar hasta salir a la carretera local JA-3307; la cruzo e inmediatamente sigo por otro camino de tierra, entre olivares, por el que en poco más de 300 metros se llega a las cercanías de la Cueva del Monstruo. Tras visitar este abrigo, vuelvo hacia Alcaudete, acortando por el olivar hasta el carril de vuelta a la carretera, por la que se baja cómodamente (tiene poco tráfico, aunque se puede seguir por el camino que bordea el pinar para salir a la carretera algo más adelante).

Dejo momentáneamente la carretera por un camino de tierra a la izquierda de la misma, que pasa junto a la Fuente de la Victoria. Por aquí discurre el Camino Mozárabe en su tramo Granada-Alcalá la Real-Alcaudete, que continúa junto a la Fuente Amuña, un nacimiento de agua al pie del Cerro de la Cal que fue asentamiento de los íberos turdetanos, dada la abundancia de agua (nunca se ha agotado y aún hoy riega las huertas alcaudeteñas; antiguamente además movía tres molinos). Posiblemente también el topónimo árabe al-Qabdaq haga referencia a manantial. Actualmente, además de un paraje muy popular entre los locales, es zona de recreo con una bonita charca decorativa.

Vuelvo a la carretera hasta el desvío al Santuario de la Virgen de la Fuensanta, reconstruido en 1963 tras quedar en estado ruinoso por los terremotos del año 1951. La devoción de los locales por esta Virgen es secular (ya tenia una ermita en el siglo XVI) y hasta aquí se desplazan los feligreses en carrozas para venerar a su patrona la noche del 14 de agosto (la Velada). Desde el Santuario parte un bonito paseo arbolado que se continúa con el Parque Municipal de la Virgen de la Fuensanta, creado en 1945, que con 800 m2 de extensión es el segundo más grande de la provincia.

Me dirijo ahora hacia el Camino del Calvario, pasando junto a la Chimenea de los Funes, para subir a la ermita que se alza en un montículo de 702 msnm frente al castillo, desde donde se disfrutan de unas bonitas vistas sobre éste. Antes de llegar a la ermita encontramos una casamata que sirvió como nido de ametralladoras durante la Guerra Civil; Alcaudete quedó en zona republicana, casi en la línea del frente desde el otoño del 37 hasta el final de la contienda (la frontera estaba en el río San Juan) y sufrió bastantes bombardeos aéreos, que destruyeron Santa Clara (después reconstruido) y el convento de San Francisco.

Bajo al Camino del Molino del Prado, atrochando por el pinar, llegando a otra fuente de nombre árabe, Fuente Zaide, una de las más emblemáticas del municipio de Alcaudete. Se remonta al siglo XIV, situada en una zona de paso crucial como es la carretera que une Granada con Córdoba. Su nombre se atribuye a un caballerizo moro del castillo en el siglo XIV, siendo gobernador y alcaide Fernando Alonso de Córdoba; según una leyenda muy popular en Alcaudete, una esclava Mora a la que acosaba el alcaide, Aixa, intentó huir al reino nazarí con su enamorado Zaide aprovechando un día de mercado, siendo descubiertos en esta fuente, donde le dieron muerte a él.

Cruzo la N-432a para subir por la calle Fuente Zaide y zigzaguear hasta la calle Carnicería, por donde se expandió el municipio extramuros del núcleo medieval. Salgo frente al Antiguo Hospital de la Misericordia, conocido popularmente como el “Hospital Viejo” (pues no en vano fue,hasta que se construye el hospital actual, el único único servicio de salud existente en Alcaudete). Data de la segunda mitad del S. XVIII, conservando en sus patios traseros aún restos de la muralla; primero fue vivienda privada y posteriormente hospital de tuberculosos, escuela y nuevamente hospital (de maternidad), formando actualmente parte de las dependencias del Ayuntamiento.

Muy cercano está el Convento e Iglesia de Santa Clara, congregación de monjas Clarisas (pertenecientes a la orden de San Francisco), que viven en clausura, en un conjunto de edificios que ocupan una superficie aproximada de 5500 m2, en el barrio de su mismo nombre (llegó a albergar a 80 religiosas, alcanzando la categoría de monasterio). Su fundación se remonta a finales del siglo XV, autorizada por bula papal de Alejandro VI (el papa, o papá, Borgia). Destaca sobre todo su iglesia, con una bella portada enmarcada por columnas salomónicas superpuesta en dos pisos (único ejemplo de portada completa de este tipo en piedra que existe en la provincia). No se conoce su autoría ni su fecha de realización (quizás en el primer cuarto del siglo XVIII, ya que la columna salomónica no aparece en piedra hasta comienzos de ese siglo y por su parentesco con la fachada de la Merced de Córdoba, de 1745). En una de sus celdas pernoctó Santa Teresa de Jesús (como conmemora una lápida en el refectorio), incluso Santa Teresa fue patrona de Alcaudete antes que la Virgen de la Fuensanta, nombramiento posiblemente no sólo motivado por esta visita, sino también por la influencia de que gozaron las carmelitas descalzas del convento de la Encarnación. También se piensa fundadamente que en el convento se alojó San Juan de la Cruz.
También tiene Santa Clara su leyenda, protagonizada por el fantasma de Don
Martín Alonso de Córdoba y Velasco, séptimo señor y primer conde de Alcaudete, apodado "Martín Zancajo" (según se cuenta por sus largas espuelas de las que siempre pendían jirones arrancados de las túnicas de sus enemigos) e hijo del famoso Martín “Pies de Hierro", fundador de Santa Clara y terror de los moros granadinos. Fue alcaide, gobernador y capitán general de Orán, Alcazarquivir y Tremecén (cuya conquista fue su mayor éxito militar), encontrando la muerte a manos de los musulmanes en 1558 en la fortaleza africana de Arceu, sitiada por Barbarroja; Don Martín salió solo de la fortaleza a luchar con sus enemigos y, ante esa muestra de valor, Barbarroja respetó su cadáver y lo envió a sus familiares de Orán, de donde se trasladó a Alcaudete para enterrarlo bajo el altar de Santa Clara. Su recuerdo se ha conservado entre los alcaudetenses (aún hoy algunas ancianas asustan a los niños pequeños, para que se duerman pronto, con que "va a venir Martinillo Zancajo"), como un símbolo protector de la villa y especialmente del convento de Santa Clara: se tiene por cierto que, cuando una monja de Santa Clara se encuentra en las postrimerías de su vida, se le aparece Don Martín para comunicarle su inminente muerte, confortándola en ese trance para que muera como buena cristiana. También se cuenta que, tal como fue enterrado (vestido para la guerra como era costumbre), en las noches de tormenta se pasea por las antiguas y estrechas calles sobre todo por las del barrio de Santa Clara (algunos vecinos que a lo largo de los siglos han podido presenciar este hecho, aseguraban que su armadura se desprendía una luminosidad radiante).

Como hace bueno y es de día, no tengo ninguna aparición mientras recorro estas estrechas y populares calles (Magallas, del Agua), desembocando en la del Carmen, principal vía de comunicación entre el casco antiguo y el nuevo Alcaudete, frente a la Fuente de la Villa, uno de los principales manantiales del núcleo urbano y en parte causa de su localización (sus aguas abastecían los Conventos de la Encarnación y de Santa Clara, además de las casas de muchos vecinos; precisamente la calle del Agua se llama así porque bajo ella van los rebosaderos de la fuente). Fue restaurada en 1775 añadiéndole un tercer caño y el pilar actual.
Junto a ella está la Casa de los Funes (antigua “Casa del Conde”), de formas simétricas y armoniosas, que posee un patio central con columnas de hierro fundido (también tenía una torre later desaparecida a principios del siglo XX).

Continuando por la calle del Carmen, llego frente la Iglesia de la Encarnación o del Carmen (único edificio que se conserva del desaparecido convento, fundado a fines del XVI por los carmelitas y demolido tras servir como escuela). De estilo manierista, su interior alberga un retablo con el camarín de Nuestro Padre Jesús Nazareno y magníficos ejemplos de imaginería, entre ellos la obra más importante de Alcaudete, el San Elías del famoso escultor Pedro de Mena.
Adosada a la iglesia, la Plazoleta del Carmen ocupa parte del antiguo claustro del convento (en ella se encuentra el edificio de los Juzgados, en estilo neoclásico, a modo de templete griego).

La calle desemboca en la plaza 28 de Febrero, centro neurálgico de la villa, de donde también arranca la calle Llana con sus palacios de la Casa de los Leones (Casa de la Virreina) y la Casa de Alcalá Zamora (Presidente de la Segunda República). En la plaza se encontraba la Ermita de la Aurora, del siglo XVII, hoy convertida en bar-cafetería. La preside la Casa Consistorial, edificio de estilo barroco de fines del XVIII declarado BIC, con una gran portada labrada y sobre el balcón principal la figura de San Miguel, patrón de Alcaudete, coronado todo por un gran reloj. Flanqueando el balcón se pueden ver sendos escudos, uno posiblemente el de la villa en el siglo XVIII y el otro, el de la derecha, de los Fernández de Córdoba y Montemayor (picado probablemente en la Segunda República).
Paso bajo el Arco de la Villa, del siglo XVII, adosado al Ayuntamiento, labrado en arenisca blanca del lugar y reconstruido en el XVIII, añadiendo las almenas. Fue la puerta principal de acceso a la ciudad, donde se controlaba el tráfico de visitantes (aunque la original, la almohade del siglo XII, se encontraba unos metros más arriba, frente al Mercado, desaparecida bajo la calle y los edificios). El Mercado, construido en 1894, es el más antiguo de la provincia jienense y una de las mejores muestras de la arquitectura regionalista (incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía).

Llego finalmente a los pies del Castillo de Alcaudete, frente a la Iglesia de Santa María la Mayor (declarada BIC en 1931). Se edificó en la primera mitad del siglo XVI, según algunas tradiciones sobre el espacio que ocuparía la mezquita musulmana, o bien sobre un primitivo edificio religioso cristiano que existió en el mismo lugar, la “capilla bieja” (sic). En su inicio se concibió como una construcción de planta basilical de tres naves cubriéndose con una techumbre mudéjar de madera (desaparecida) y añadiéndose su primitiva capilla mayor cubierta con bóveda de crucería (gótica), que se corresponde al actual primer tramo de la nave. Debido al crecimiento demográfico de la villa, años después, ya en la segunda mitad del siglo, se construye una nueva capilla mayor de estilo renacentista-manierista, ampliando el espacio religioso, obra cuya autoría se atribuye a Francisco del Castillo (también intervino el gran Valdelvira en la construcción del templo,
al serle encargada una tribuna). El último elemento que se levantó fue la Torre-campanario, a continuación de la capilla mayor, de unos 45 metros de altura, finalizando su construcción en 1666 (aunque el actual tejado del campanario es del siglo XIX, tras haber sido destruido el anterior por un rayo).

El colofón de la ruta es la visita al Castillo de Alcaudete (declarado BIC en 1985). La fortaleza, de origen musulmán, situada sobre un cerro de 713 msnm, fue tomada por los cristianos por primera vez en 1085, por Alfonso Vl, sufriendo luego varios cambios de mano hasta su conquista por Fernando III (aunque se volvió a perder, recobrándose ya definitivamente por Alfonso XI), pasando a formar parte del cinturón defensivo fronterizo con el reino nazarí como el bastión cristiano más adelantado (hasta que la frontera se traslada a territorios más cercanos a la ciudad de Granada), punto de partida, abastecimiento y recepción de tropas que incursionaban en territorio musulmán.
Cedida a la Orden Militar de Calatrava,
se reestructuraron las defensas (aunque el alcázar mantuvo su aspecto en líneas generales, persistiendo el primitivo aljibe), alcanzando las murallas el doble de altura que tienen ahora y adecuando la fortaleza a las nuevas estrategias de combate, como el uso incipiente de la artillería. También se adaptó a su forma de vida como monjes-guerreros, con espacios destinados a cubrir sus necesidades espirituales, su vida
conventual, como la Sala Capitular, donde se reunía la comunidad de freires para hacer el capítulo (leer o recordar las normas de convivencia de la orden, como la Regla de San Benito, terminando con un acto de confesión pública de los monjes que deseaban acusarse a sí mismos de sus faltas); además se usaba como comedor o refectorio, con mesas alineadas a lo largo de las paredes donde los monjes se colocaban según su rango y comían en silencio absoluto, sólo roto por el capítulo que se leía. En la imponente Torre del Homenaje se situaba la residencia del Comendador, simbolizando el poder de la Orden; también tenía una gran capacidad defensiva al dominar cualquier punto del interior de la fortaleza y con su acceso en la planta intermedia, para dificultar su toma, constituyendo el último reducto de resistencia (por ello está aislada) y teniendo cierto grado de autosuficiencia.
La conquista definitiva de la villa y su castillo por Alfonso XI a mediados del siglo XIV, así como la toma de Alcalá la Real que hace que ya no se encuentre Alcaudete en primera línea, da lugar a que la villa deje de ser patrimonio de la Orden de Calatrava pasando a depender ahora de la Corona como villa de realengo; Alfonso Xl concede privilegios políticos y económicos para atraer repobladores, con lo que van aumentando la población y las edificaciones. En 1380 será adscrita al señorío de los Fernández de Córdoba y Montemayor, los cuales adecuarán el castillo como residencia (dándole el nombre del “Palacio”, por el que todavía se conoce), modificando poco a poco su función militar (aún conservará guarnición y alcaide hasta mediados del siglo XVII). Este cambio de funcionalidad lleva a ocupar la terraza superior o central y el área próxima a las caballerizas, quedando en las proximidades de la puerta principal el cuerpo de guardia y la plaza de armas.
Después del IV Conde de Alcaudete fue abandonado como vivienda, usándose en el siglo XVII como hospital hasta el año 1755, en que fue abandonado por los grandes daños ocasionados por el terremoto de Lisboa. Las caballerizas, por su gran tamaño, sirvieron como secadero de tabaco en la primera mitad del siglo XX.

El castillo está muy bien restaurado y musealizado, siendo muy recomendable el recorrido por su interior, que finalizo (y con ello esta ruta) en la terraza de la Torre del Homenaje, con una magnífica vista circunferencial abarcando el pueblo, los olivares circundantes y las sierras.