Geoparque: Badlands de Guadix.

GEOPARQUE DE GRANADA:

El Proyecto Georparque del Cuaternario engloba, en realidad, dos Comarcas, la de Guadix y la de Baza- Huéscar que, si bien tienen un origen geológico similar al principio, su consolidación y el paisaje que vamos a encontrar presenta diferencias que las hacen únicas.

La Cuenca de Guadix-Baza es una de las grandes depresiones intramontañosas de la cordillera Bética. Fue una especie de “cubeta” sedimentaria que, durante millones de años, se fue rellenando con los sedimentos procedentes de la erosión de las montañas que la rodeaban hasta “colmatarse”.

Retrocedamos 8 millones de años, cuando la placa tectónica de Alborán (en el mar de Tethys), chocó con la Placa Ibérica, de manera que los sedimentos de ese mar de Tethys fueron empujados y emergieron hasta formar las cordilleras. Nuestra Cuenca está justo en el punto de contacto entre las zonas externas e internas del choque y se queda inundada de agua de mar.

El tipo de rocas que nos rodeaba eran calcáreas, que no se rompen, pero sí se disuelven y arrastran sedimentos en cantidad hacia el fondo de ese mar….empieza aquí el “relleno” de la cuenca. Este mar, que estaba conectado en principio con el Océano Atlántico y con el Mediterráneo, se sigue moviendo convirtiéndose en una cuenca marina y desconectándose del Atlántico…cada vez más se va formando una especie de “mar interior”.

Finalmente, la cuenca queda totalmente desconectada del Mediterráneo, Sierra Nevada termina de formarse y la zona se convierte en un gran lago salado que cubría desde Guadix hasta Huéscar. Todos los arroyos procedentes de deshielos, lluvias torrenciales, etc, convergían en el lago y aportaban sedimentos, con lo que iban rellenando el nivel cada vez más.

Hace 2,5 millones de años, la cuenca se compartimenta finalmente en dos zonas, las cuencas de Guadix y Baza, aunque aún interconectadas entre sí. En la Cuenca de Guadix se genera un gran sistema de ríos que “socavan” la zona en cañones buscando salida (los sedimentos fluviales son ricos en hierro, de ahí el característico color rojo de nuestros Badlands) y en la Cuenca de Baza queda un lago que se desecaba y volvía a rellenar, creando un paisaje totalmente distinto (en este caso, los sedimentos son arcillas, calizas y yeso, de ahí que su paisaje tenga un color más blanco).

Los sedimentos arrastrados por las corrientes siguen depositándose en el lecho de ríos y lagos, de manera que, poco a poco, van rellenando los mismos hasta que llega un punto en que se colmatan y se convierten en una llanura donde no hay red de drenaje todavía.

Hace 50.000 años, toda esa agua acumulada logra encontrar camino hacia el río Guadiana Menor (y, por consiguiente, hacia el Atlántico) y se empieza a canalizar fuera de la cuenca. Poco a poco, el agua se “encaja” en esa red de drenaje, formando cauces profundos que van erosionando sus bordes de forma horizontal (lo que ahora conocemos como Badlands) y formando ramblas cada vez más profundas (erosión vertical).

En la zona de Baza, inundada todavía de esa agua con muchos sedimentos (no muy profunda), se produce un fenómeno de fases de evaporación del agua (llanura seca) e inundación, que da, como resultado, un paisaje cárstico (rico en yeso) y que dejan curiosas capas en sus montañas. Esta última fase no ha terminado todavía, pues nuestro paisaje sigue cambiando con el ciclo natural del agua (lluvias, deshielos…).

Todo esto ha creado un entorno único donde convergen paisajes de máximo contraste: Altas cumbres, desiertos, ríos, lagos y valles verdes en menos de 40 kilómetros y, por supuesto, una vivienda totalmente diferente, la cueva.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:

Iniciaremos nuestro recorrido casi en el centro urbano de Guadix; más concretamente en una gran explanada que ha junto al RÍO VERDE O DE GUADIX, utilizada para albergar el mercado los sábados y como aparcamiento de caravanas.

Recorreremos la ribera de este río durante unos 800 m. pasando por la ERMITA DEL ROCIO, LA HUERTA MAMI ANGUSTIAS y la desembocadura en este de la RAMBLA DE BAZA, perfectamente encauzada para evitar las destrucciones de las arriadas como la ocurrida en 2018. Los árabes tenían razón cuando a esta ciudad la llamaron Río de Acci (Wadi Ash. Guadix no existiría sin su río que nace a más de 2800 m. en el valle glaciar al pie de Picón de Jeres 3088 m. Allí es tan pequeño que los lugareños pensaron que solo merecía llamarse Arroyo del Alhorí. Poco antes de que el río desemboque en el Fardes, la Vega de Guadix roza ya los 3 km. De ancho y suma una superficie de 25 km cuadrados.

Después nos desviaremos a la izquierda comenzando el SENDERO VEGA DE GUADIX Y CERRO DEL HUMILLADERO; que en un primer momento discurre por la HOYA DEL CHIRIBAILE, plagada de numerosas huertas. A lo largo del camino disfrutaremos del paisaje agrícola que han construido y cuidan los agricultores, los verdaderos responsables del mantenimiento de la vega.

Hay más vegas en la comarca, pero ninguna tan extensa y feraz como la de Guadix. Al menos desde la Edad del Bronce, nos hemos sentidos atraídos por ella. Si algún grupo humano quería dominar la hoya, tenía que basar su poder en la explotación de estas tierras. Al principio sólo había pequeñas aldeas, pero ya desde la época íbera se engrandeció, cada vez más, a Acci/Wadi Ash/Guadix como centro económico y político. Su historia ha sido construida por guerreros ibéricos, colonos romanos, obispos, cadíes y corregidores… pero sobre todo por el trabajo incesante de los agricultores.

El símbolo que se ha escogido para representar a esta ruta ha sido una herramienta agrícola de las más usadas en esta vega, el amorcaje o amocafre; sobre la que se ha posado una mariposa.

También podremos visitar los sistemas de acequias, como la ACEQUIA DE ALMECÍN y ACEQUIA DE CHIRIBAILE, que han permitido crear cultivos muy productivos. Justo en la confluencia con la Acequia de Chiribaile, junto a un gran castaño, nos desviaremos a la izquierda subiendo por unas escaleritas que nos conducirán hasta la cumbre del CERRO DEL HUMILLADERO, donde se sitúa la ERMITA homónima. Junto a ella encontramos dos paneles informativos:

“EL CERRO DEL HUMILLADERO:

El cerro forma una elevación alargada (1,2 km) con una altura de 61 m. Un ramal de la acequia de Chiribaile que lo recorre longitudinalmente permite el cultivo de olivares en terrazas, aunque también pueden encontrarse pequeñas hazas de huerta y ejemplares aislados de higueras, servales, ciruelos, castaños y membrilleros. Además, en su mitad norte, el cauce de la acequia está bordeado por un soto de álamos blancos o peralejos y aún pueden encontrarse grandes encinas salpicando el olivar.

LA HERMITA DEL HUMILLADERO:

Los humilladeros son los parajes en los que los musulmanes se rindían ante los cristianos durante la “reconquista”. En el lugar en el que nos encontramos, según la tradición, se produjo la rendición oficial de Wadi Ash a los Reyes Católicos como parte de los acuerdos alcanzados con Abu Abd Allah Muhammad az-Zagahll (el Zagal tras el asedio de Baza. Los reyes de Castilla y Aragón, procedentes de Almería (ocupada días antes) llagaron aquí el 30 de diciembre de 148, siendo recibidos por las autoridades nazaríes de la ciudad antes de tomar posesión de su alcazaba. Posteriormente, el área se sacralizó bajo la advocación del Santo Cristo del Humilladero. La Actual Ermita se edificó en 1864.

MIRADOR DEL CERRO DEL HUMILLADERO:

Desde este cerro se domina la mayor parte de la mitad sur de la vega de Guadix. Las tierras situadas entre el cerro y el río Verde se riegan con las acequias de Lupe y Almecín, que recogen aguas de las galerías drenantes (tejeas o atajeas) excavadas bajo el cauce del río. El agua obtenida se aprovecha para crear un intrincado mosaico de parcelas. Al otro lado del río se extiende la ciudad de Guadix, sobre un conjunto de colinas en las que se han sucedido aldeas argáricas (200-1500 aC), asentamientos ibéricos, la colonia Iulia Gemella Acci (ciudad romano-visigoda) y la medina de Wadi Ash (ciudad islámica). De ella han salido, durante siglos, con las primeras luces del día, los campesinos que construyeron y cuidaron la vega”

Continuando con nuestra andanza, abandonaremos el Sendero de la Vega y del Humilladero y tomaremos el CAMINO DE LA CUEVA DEL MONJE, que en sus primeros metros atraviesa las vías del tren y la autovía bajo sendos túneles. Tras atravesar el túnel de la autovía nos sumergimos en territorio Badlands.

El tercio central de la ruta bordea las cárcavas del Coto del Marqués o de la Cueva del Monje. Al recorrerlo, podemos desplazarnos entre el área dominada por los conos de deyección (al sur) y la ocupada por el sistema axial (al norte). En principio, el límite entre ambos sistemas ha cambiado mucho y es muy frecuente que se intercalen niveles de gravas/arenas y arcillas/limos. Sin embargo, hay una tendencia importante: cuanto más nos movemos hacia el norte o bajamos hacia la base de los cerros, más abundan las arcillas, mientras que en el sur y en las cotas más altas van ganando presencia las arenas y gravas. Toda la serie sedimentaria está coronada por un “nivel de colmatación” formado por gravas cementadas con caliches (carbonato cálcico blanco) o concreciones de óxidos metálicos (óxidos de hierros y aluminio, rojizos).


Este sistema de sedimentación colapsó hace unos 250000 años, cuando la cuenca se conectó con la red hidrográfica ca del Guadalquivir. Desde entonces, la erosión ha formado la hoya actual, considerada como el paisaje erosivo más impresionante de Europa. En el área de la ruta, la erosión sigue afectando a las cumbres y laderas de las cárcavas, mientras que se forman nuevos depósitos de sedimentos en los cauces de las ramblas y en la vega. Sobre los sustratos de arenas/ gravas, la erosión ha excavado valles en “V”, con laderas sólo interrumpidas por resaltes formados por estratos más resistentes. Entre estos valles quedan líneas de cerros, en parte aún coronados por los conglomerados duros del nivel de colmatación que han protegido de la erosión a los materiales situados por debajo, formando espolones de cima llana rodeados de paredes verticales de hasta 25 m de altura. En realidad, son pequeños retazos aislados que antes formaban parte de los llanos de Hernán Valle. Donde la erosión avanzó más, sólo quedan retales pequeños del nivel de colmatación (apenas unos metros cuadrados) que protegen bajo ellos estrechas columnas de sedimentos más blandos (“chimenea de hada”). Este es el origen del cerro más llamativo que puede verse en la ruta: EL DIENTE Y LA MUELA, o como lo llaman los campesinos del Chiribaile, EL MORO Y LA MORA; por los que pasaremos relativamente cerca.

Tras una especie de calera veremos unos enormes farallones; y a media altura de estos se encuentra LA CUEVA DE MONJE. Con mucha precaución se puede ascender hasta ella, aunque el descenso se hace algo más delicado. Los factores ambientales y su abandono han provocado que parte del cerro se haya derrumbado, llevándose consigo una parte de la cueva, siendo peligroso su acceso. A ello hay que sumar los grafiti y boquetes en las paredes realizados por excursionistas desaprensivos.

Nos encontramos ante una cueva de pequeñas dimensiones, dado el reducido número de estancias, probablemente para el uso de una persona. La entrada se localiza en el lado sureste de un cerro escarpado, accediendo a través de un arco de medio punto, que se encuentra reforzado con obra de mortero de cal y ladrillos. Los techos fueron ejecutados a dos aguas y los arcos de los pasillos que comunican las diferentes habitaciones se tallaron imitando bóvedas de cañón. La superficie de las paredes es lisa, aunque no sabemos si en su origen fue así, ya que, actualmente lo que podemos ver son unas pinturas barrocas, y algunas de las paredes están enlucidas o reforzadas con ladrillo. Al pasar dicho arco nos encontramos con una pequeña sala que funciona como distribuidor del resto de las habitaciones separadas unas de otras por pasillos no demasiado estrechos y con los techos excavados a medio punto. Desde este distribuidor o vestíbulo se accede al resto de las habitaciones: una a la izquierda, otra al fondo y otra a la derecha. La habitación de la izquierda prácticamente ha desaparecido, tan sólo queda el pasillo de acceso a ésta, sabemos que estaba a una cota diferente del resto, pues se conservan los restos de una escalera, y poseía un pequeño balcón o gran ventana con vistas al Oeste, pudiendo visualizar la ciudad de Guadix y la vega. La habitación de la derecha es de planta cuadrangular y posee un gran boquete en uno de sus lados, probablemente realizado en la actualidad.

La habitación de mayor interés es la que se encuentra situada al fondo, es de planta ligeramente rectangular con un poyete o rebanco situado en uno de sus laterales. Sus dimensiones son bastante reducidas y la hipótesis sobre su uso es de imaginar que sería para asiento del monje ya que para dormir; sería demasiado pequeño a no ser que durmiera sentado. Lo más destacado de esta estancia es la hornacina, de grandes dimensiones, abierta en la pared del fondo mediante un arco de medio punto, y sería el espacio para albergar una imagen. Tanto la hornacina como el resto de esta habitación se encuentran pintadas en su totalidad: la parte baja de las paredes o zócalo se encuentran decorados con una pintura roja que parece ser almagra. Y las partes superiores y el techo de color azul cobalto con filigranas y adornos geométricos de color más oscuro. La decoración más cuidada o detallada la encontramos alrededor de la hornacina, decorada con dos ángeles sosteniendo un cortinaje rematado por una corona. Se trata de pinturas populares, de escasa calidad artística, realizadas probablemente durante el siglo XVIII.

En 1900, José Requena Espinar, director del periódico El Accitano, resumía el relato de la siguiente manera:

“Es tradición oral, que cuando los árabes se posesionaron de esta población en el siglo VIII, andando los tiempos, vivió en ella un hombre de cristianísimas virtudes, que, huyendo de la persecución y martirio a que aquellos infieles condenaban a los sectarios de Cristo, se retiró a aquel antro troglodita, viviendo allí ignorado y escondido de naturales e invasores, ejerciendo el solo prácticas evangélicas que acostumbraban los que tuvieron la dignidad de encerrarse en las catacumbas. Este voluntario eremita no vio los rayos del sol en muchos años, y solo en las sombras de la noche acostumbraba a salir de su miserable escondite, a fin de recoger algunas hierbas, que era el único alimento de su frugal y obscura existencia. Un día, los adoradores de Mahoma se acercaron a aquel antro profundo y oscuro, y por un milagro de la Providencia no le vieron, por estar él inclinado en el último rincón de tan larga madriguera. El observó lo que pasaba, y entrando en temores de que el registro pudiera repetirse, en aquella misma noche, con una pobres alforjas al hombro y un burdo y tosco cayado, por en medio de montes y tierra, atravesando terrenos abandonados e incultos, tomó el camino de Córdoba, llegando salvo y sano a la capital del Califato, donde él sabía que vivían muchos cristianos amparados por la rectitud y bondad de los eminentes Califas de aquella corte, que llegó a ser el emporio de las ciencias y las artes en España, tal, que los hijos de los reyes cristianos eran mandados a aprender a sus madrazas, lo que las ciudades dominadas por los reyes descendientes de Pelayo, no abrigaban en su seno. Allí, cuenta la tradición, trabó relaciones con muchos antiguos conocidos de la ciudad de Acci, que habían madrugado más que él para ponerse a salvo de las asechanzas insidiosas del pueblo muslímico. ¡Más cuál fue su dolor, al acordarse de que en la cueva abandonada había dejado abandonada también una Virgen de marfil, que su cariñosa madre le había regalado poco antes de morir, con encargo de que no se separara de ella jamás! Tanto le preocupó este recuerdo, tan ingrato se miró, que determinó volver por el mismo camino a encontrar su adorada Virgen, para llevársela a Córdoba…”

Continuaremos con un cómodo ascenso que nos situará en una meseta desde la que obtendremos unas magníficas panorámicas del pintoresco BARRANCO DE ZARAGUHIT y de Sierra Nevada. Poco después bordearemos la gran finca del CORTIJO BAJO DE ZARAGUHIT, rodeada de un inmenso BOSQUE DE NOGALES donde comían plácidamente unas cabras montesas.

Desde este punto tenemos dos opciones de itinerarios: 1ª dirigirnos hasta la planta de transferencia de Guadix y bajar directamente hasta el Cortijo de Tala (más corta) o 2ª seguir por el CAMINO DE LOS BERNABELES y enlazar con la Rambla de Baza en su parte alta (más larga). Nosotros optamos por esta segunda opción, con lo cual llanearemos por un camino asfaltado sin tráfico alguno durante unos 3 km con unas extraordinarias panorámicas de Sierra Nevada.

Al llegar a las inmediaciones del CORTIJO DE LOS BERNABELES, una explotación ganadera, nos desviaremos a la izquierda por un amplio camino. Posteriormente nos desviaremos de este último camino a la derecha y tras unos 100 m. sin sendero enlazaremos con la RAMBLA DE BAZA. En los comienzos, esta rambla no parece gran cosa, como un pequeño arroyo seco, pero según vamos caminando por su seco cauce, la acción de la erosión ha creado una garganta rodeada de grandes farallones con singulares siluetas; donde se pueden apreciar con gran nitidez todo lo descrito con anterioridad en relación a los procesos geológicos. Sin duda este tramo es el buque insignia de esta ruta en lo referente a los paisajes del Geoparque. El valle se va encajonando cada vez más dando lugar a un paisaje de gran belleza. Tras pasar por una CUEVA que dejaremos a la derecha llegaremos a la FINCA LA TALA, un conjunto de alojamientos rurales que dispone de casas cueva situadas en la ladera de un monte con abundante vegetación y el Cortijo-Palacete; un edificio señorial del S.XVIII, rehabilitado siguiendo el más puro estilo rústico, cuidando cada detalle y con todas las comodidades de hoy en día; ubicado en la parte más interior, junto a la piscina ya la pista de tenis.

En el primer tramo seguimos acompañados de altas paredes que forman los badlands, y más adelante, cuando la rambla se abre, ya en las cercanías de Guadix, comenzaremos a ver las casas-cueva tan características de esta zona. Estamos pasando junto a la Estación de Guadix. Seguiremos por la larga rambla de Baza pasando nuevamente bajo la autovía soportada por un imponente puente y entrando de regreso a Guadix por el Barrio Troglodita de Baza junto a la enorme torre de la Azucarera.

Ya cerca de la ciudad se ha construido un paseo que acompaña a la rambla y algunos puentes que cruzan sobre ella y sirven de mirador. Siguiendo ese paseo llegamos al punto de inicio y final de esta interesante y recomendable ruta..