Hadrian Wall - Newcastle Bowness

Percorso lungo l'antico limes che un tempo divideva Scozia e Inghilterra, calcando le orme degli antichi romani da Newcastle a Bowness: fortezze conservate nei secoli di storia disegnano un cammino tra le colline da mare a mare.

1) Wallsend Heddon 25.1 km
2) Heddon Corbridge 24.0 km
3) Corbridge Chester 18.4 km
4) Chester Vindolandia 26.4 km
5) Steel Rig Walton 29.0 km
6) Walton Carlisle 23.1 km
7) Carlisle Bowness 25.8 km

Il nostro Muro
Correva l’anno 122 dopo Cristo, l’impero romano era alla sua massima espansione ma nelle regioni più lontane comincivano a maniferstarsi delle difficoltà militari, l’imperatore Adriano era quindi desideroso di ristabilire l’ordine e, dopo una vista in Britannia, ordinò la costruzione di un muro per dividere le selvagge tribù dei Pitti che abitavano l’attuale Scozia dagli ormai civilizzati abitanti di quella che oggi è l’Inghilterra.
In soli 6 anni, sotto la guida del governatore Platorio Nepote, i soldati delle tre legioni di stanza nell’isola completerono questa grandiosa opera: un muro da costa a costa lungo 120 km. largo circa 3 metri a alto da da 3 a 6 metri, con un profondo fossato a nord e una strada militare sul lato sud. Completavano l’opera 14 grandi forti, 73 fortificazioni minori (milecastle, una ogni miglio romano) e , tra l’una e l’altra, due torri di osservazione.
L’imperatre Antonino Pio realizzò un opera analoga 160 di chilometri più a nord e il Muro fu parzialmenta abbandonato, poi nel 164 d.C Marco Aurelio, vista l’impossibilità di sottomettere la Scozia, restitui il muro alla sua funzione originale con una guarnigione di 10.000 soldati ausiliari.
Questa fortificazione era divetata il simbolo delle forza e gradezza di Roma e continuò ad essere presidiata anche dopo la caduta dell’impero.
Oggi rimane ancora molto e il muro è diventato uno dei più frequentati e classici percorsi di trekking delle isole britanniche.
Da Machester prendiamo il treno per Newcastle, poi proseguiano in metro. Scendiamo a Wallsend dove esiste un museo e una torre panoramica consente di vedere dall’alto Segedunum: il primo dei grandi forti. In verità rimane poco visto che qui nell’800 c’era una miniera di carbone sostituita poi da un area residenziale.
Iniziamo a camminare costeggiando il fiume Tyne attraverso Newcasle, non rimane traccia di quelli che erano i catieri navali più importanti dell’impero britannico, il fiume è deserto, la zona è diventata residenziale, però l’inquinamennto è ancora evidente.
A Heddon on the Wall troviamo il B&B che abbiamo prenotato. Non è stato facile organizzare il trekk: non ci sono alberghi ma pochi e piccolissimi B&B, ancora meno quelli utilizzabili che devono essere vicini al percorso e alla distanza giusta per una tappa.
Il paese non è proprio piccolo, ha un paio di pub e l’unico negozio è annesso ad un distributore di benziana. Qui incontriamo il primo pezzo di ‘Muro’: un centinaio di metri in un prato verde.
Il giorno successivo seguiamo fedelmente il tracciato del vallo che rimane sotto una strada che però non vediamo perchè una fitta siepe la separa dal sentiero erboso. La campagna è coltivata, molti sono i pascoli, facciamo conoscenza con le innumerevoli ‘kissing gate’ che, sul confine delle proprietà, cansentono il trasito alle persone ma bloccano gli animali.
Deviamo per raggiungere la città di Corbrige, con il suo forte il più importante insediamento romano.
Anche qui l’unico negozio aperto è annesso ad un distributore di benzina.
Ritornati sul tracciato del muro il paesaggio cambia, diventa più ondulato e meno coltivato, lasciato prevalentemente a pascolo.
Alla fine della giornata ricompare il muro, si attraversa per l’ultima volta il Tyne in corrispondenza del ponte romano controllato dal grande forte di Chesters.
Non ci sono posti per dormire, così utilizzano la linea di autobus AD122 (chiamata come l’anno di costruzione del vallo che effettua il servizio turistico lungo tutto il suo tracciato) raggiungiano il forte di Vindobala, preesistente al muro, e l’ostello di Once Brewed, una specie di grande rifugio frequentato da escursionisti e ciclisti, c ‘è una cucina dove prepararsi la cena e abbiamo l’occasione di vedere i piatti scioccanti preparati dai locali.
Al mattino, ospiti del bus navetta di un gruppo di ciclisti, torniamo al Chesters Fort e ripartiamo.
Poco dopo inizia il tratto più bello del percorso, il muro esiste davvero, è ben conservato (restaurato) e lunghissimo, segue prevalentemente una collina delimitata verso nord da una scarpata rocciosa, e con numerosi ‘crag’, profondi varchi con delle fortificazioni per il controllo del passaggio di persone e merci.
A metà strada Housesteads Fort, Vercovicium per i romani, in cima ad una collina.
Il paesaggio è quello tipico delle ‘moorland’ con pascoli torbosi, laghi, colline e qualche rara fattoria.
Raggiunta Steel Rigg scendiamo al nostro ostello.
Il giorno seguente il muro è ancora più imponente e il paesaggio selvaggio, poi arriviano a Gilsland, il primo paese dopo 3 giorni, non c’è più il negozio dove pensavamo di fare rifornimento, metà delle case sono in vendita, sembra un paese abbandonato.
Continuiamo lungo il muro, sempre possente e ben conservato e raggiungiamo Birdoswald (Banna), l’ultimo forte trasformato in museo. Mentre lo visitiamo inizia a cadere la tipica pioggia inglese. Proseguiamo in piano lungo la collina poi a Pike Hill salutiamo il muro e con il sole scendiamo verso Walton.
Alloggiamo nell’unico B&B, due stanze in una piccola villa signorile, l’accoglienza è molto cordiale, ceniamo in un grande locale con i ritratti degli antenati (tutti militari dell’ex impero) e colmo dei cimeli di famiglia.
L’ambiente è di nuovo agricolo, su e giù per le colline tra fattorie, mucche e pecore, costeggiamo il fiume Eden raggiungiamo Carlisle: una citttà con un castello e una cattedrale, piena di gente e di negozi, ma, alle cinque del pomeriggio, spariscono tutti e a fatica riusciamo a cenare con ‘fish and chips’ nell’unica tavola calda rimasta aperta.
E’ l’ultimo giorno: dobbiamo raggiungere il Solway Firth e il mare. Siamo preocupati perchè gli utlimi 10 chilometri potrebbero essere sommersi dalla marea, proprio in questi giorni il suo ciclo è al massimo e anche l’ora in cui passeremo sarà quella peggiore.
In questo tratto il muro è sotto il detriti della piana alluvionale, però il percorso ne segue fedelmente il tracciato.
Arrivati sulla costa alcuni cartelli avvisano che li l’acqua può arrivare ad un metro di altezza, però siamo tranqullizzati vedendo mucche e pecore che pascolano al limite della spiaggia.
Il trek termina a Bowness sulla cima di una collinetta dove era un altro forte romano.
Pensavamo fosse una località balneare, ma non ci sono ne bagnanti ne barche, il fiordo è così piatto che, con la bassa marea l’acqua si allontana di decine di chilometri.
Dalla nostra camera possiamo vedere l’onda di marea che lentamente ma inesorabilmente allaga tutta la baia.
Questo paesino è un posto starno, di frontiera, per secoli teatro delle razzie effettuate dagli scozzesi che, sulla via del ritorno, appesantiti dal bottino, alcune volte venivano sorpresi dalla marea e sparivano in mare.
Ai primi del 900 una ferrovia, poi sprofondata, attraversava il fiordo, gli scozzesi la percorrevano a piedi per venire qui dove gli alcolici erano più economici, spesso mentre tornavano a casa ubriachi cadevano in mare e annegavano. Anche i parroci erano gente particolare: tra i vari paesi era abitudine rubarsi le campane.
La camminata è finita, al mattino un ultimo relax sulla spiaggia, che qui è un prato verdissiomo coperto di fiorellini rosa. Poi bus, treno, aereo e ritorno a casa.